El nombre de esta revista, sin duda, procede de aquella idea que expresa Pío Baroja en sus memorias, llamadas Desde la última vuelta del camino: “Si no el asunto nuevo, que ya es imposible inventar, se pueden inventar detalles. Yo creo que cuando no se es capaz de esto es en el régimen culinario de la croqueta. Se hace una obra basada en los restos de otras obras artísticas”. Pero sin duda también transpira el amor por la croqueta que expresa Ramón Gómez de la Serna en su Automoribundia contra aquella exclamación tan repetida: “—¡Otra vez croquetas! —solía gritar protestativo, sin saber que una croqueta leal y modesta es el huevo vital de la simpática y cómoda sociedad burguesa, y que debía prorrumpir en exaltaciones de gozo al comérmela. ¿Qué esperaba comer entonces? ¿Monumentos? ¿Pirámides? ¿Nombramientos? ¡Idiota!”.

Aunque sin duda España ha podido haber entrado en contacto antes con otras formas croquetiles (Don José Lezama Lima, en Paradiso, prefiere decir “croquetales”), como las africanas, de las que habla el antropólogo cubano Fernando Ortiz en Los negros brujos, de 1906 (los “akarás de Yoruba, que son siempre unas croquetas que varían según sus ingredientes”), las croquetas entran sin duda en la literatura española por vía francígena. Leandro Fernández de Moratín era muy aficionado a ellas, y las enumera entre grandes manjares en una carta de 1819 y en su poema A los niños de Arnao. En 1821 escribía, en otra carta: “Hoy como en villa, y me han prometido croquetas, con lo qual, y con los volatines de esta noche, me doy por suficientemente regalado y divertido”. La Condesa de Pardo Bazán, que ignoraba estas aficiones de Moratín, se retrotrae en La cocina española antigua y moderna sólo hasta Don Juan Valera, nacido en 1824, y a quien se refiere el Doctor Thebussem, es decir, Don Mariano Pardo de Figueroa, en sus Dos palabras que comienzan El Practicón de Don Ángel Muro, con lo que difícilmente otro “fondín de Sierra Morena”, como llama el Doctor Thebussem al establecimiento del que hablan todos ellos, habrá concitado las atenciones de tantos ingenios literarios españoles. Dice así la Condesa: “Casi siempre que se le pregunta a una cocinera qué filigranas sabe hacer, responde que croquetas, aunque suele pronunciar cocletas, crocretas o clocletas. Crocretas acabo de leer en un Manual de cocina. Viene el nombre de croqueta de la palabra francesa croquette; el plato es sin duda transpirenaico; pero está tan extendido en España, que Valera lo comió muchos años ha en una venta de Despeñaperros, y el mismo hecho de que todas las menegildas lo estropeen, indica su popularidad. Hay que añadir que la croqueta, al aclimatarse en España, ha ganado mucho. La croqueta francesa es enorme, de forma de tapón de corcho, dura y sin gracia. Aquí, al contrario, cuando las hacen bien, las croquetitas se deshacen en la boca, de tan blandas y suaves”. Esa suavidad la alaba el Doctor Manuel Martínez Llopis, médico y gastrónomo, en su libro Alimentos y nutrición, de 1961 (“En la infancia se debe proporcionar la carne preparada de un modo sencillo, siendo muy recomendable los guisos con bechamel o en forma de croquetas; también los estofados y las empanadas, confeccionadas con carne picada, son muy adecuados para los niños, a condición de que no estén demasiado sazonados con especias”); y ese diminutivo tan discutible, croquetitas, lo usa también su amante Don Benito Pérez Galdós, quien quizá lo tomó de ella: “¿Y no te comerías tú —le propuso Fortunata—, un muslito de gallina, una ruedita de merluza, una croquetita?”, escribe el maestro de Gran Canaria en su inmortal obra que fue, además, y como recordamos, televisada por Mario Camus.